West Highland Way : séjour en Ecosse dans les Highlands du 18 au 24 juin 2026
Compte rendu sous forme de carnet de voyage
Glasgow – Inverarnan en Minibus (18 juin 2026)
Le groupe se forme à l’aéroport de Glasgow puisque les 6 participants arrivant de France retrouvent Claudine et Jean Yves qui sillonnent l’Ecosse depuis déjà une douzaine de jours et qui nous font partager leurs expériences via WhatsApp.
En un peu plus d’une heure, nous sommes conduits en minibus au Beinglas campsite, en plein milieu de la pampa. Certains membres du groupe ont pu avoir un choc en découvrant des nuages très bas et une atmosphère très humide ! Pour cette 1ère nuit, l’hébergement est assez confortable, une chambre double et 2 chambres à 3. Ce ne sera pas le cas les jours suivants.
Nous dinons sur place. Thierry se rend compte qu’en ayant prévu entrée + plat + dessert + bière, son estimation serait largement surestimée (autant en quantité qu’en prix). Donc, pour le budget, cela devrait être assez confortable.
Les midges (minuscules insectes volants qui pullulent en Écosse en été) sont très présentes ce soir. Donc nous allons vite nous réfugier dans nos chambres.
Inverarnan – Tyndrum (19 juin 2026)
Météo : Awful Weather 🌧️🌧️🌧️
Nous avons randonné sous la pluie toute la journée. Plus ou moins forte, mais de quoi nous tremper malgré tout.
Distance : 23 km
Dénivelé : 560 m
Point de départ : Inverarnan
Après quelques km, l’itinéraire traverse notamment les vestiges d’une ancienne forêt semi-naturelle, gérée à l’origine pour la production de bois et de charbon de bois, ainsi que pour l’écorce utilisée pour tanner le cuir, qui était un produit important pendant la révolution industrielle car il était utilisé pour les courroies des moteurs à vapeur et autres. Les chênes, bouleaux, frênes et aulnes étaient taillés en taillis et récoltés tous les 24 ans. Des travaux de conservation sont actuellement en cours pour empêcher le bétail et les cerfs de paître afin que la forêt puisse se régénérer. Un peu plus loin, une fois que le sentier s’est éloigné de la rivière, les chutes de Falloch peuvent être aperçues à travers les bouleaux (on ne peut vraiment les voir que de l’autre côté de la rivière). La piste bifurque pour descendre vers les bâtiments de la ferme et la maison de Derrydaroch, jonction ensuite avec le chemin de liaison vers Crianlarich, où nous décidons d’aller nous abriter, si possible, vers midi. Une mauvaise blague nous y attend dans un 1er temps : le pub est fermé !!!
Alors nous faisons une halte à l’abri, à l’épicerie du village, avec boissons chaudes réconfortantes (café americano ou expresso, thé ou excellent chocolat chaud selon Françoise). Étant donnée la densité de la pluie pendant cette pause, nous avons bien fait de faire le détour, en milieu de parcours.
Ensuite, nous avons repris notre progression, sous un ciel plus clément, en évitant autant que possible les flaques d’eau mais pataugeant dans la boue. Si nous avons eu vraiment du beau temps, nous aurions certainement pu voir le panorama magnifique sur Ben More, Stob Binnein et Cruach Àrdrain…
Nous pourrions croire que les vaches écossaises à la coiffure originale et aux cornes imposantes sont parées de leur protection anti-moustiques !
L’itinéraire ondule à travers la forêt, traverse le Herive Burn, rejoint la Kirkton Farm, traverse le pont sur la rivière Fillan et juste après une ferme, atteint le prieuré de St Fillan, qui date du 13ème siècle et est associé à Robert the Bruce. Le cimetière sur la droite est encore plus ancien, datant du 8ème siècle. Nous dépassons la ferme Auchtertyre.
Après le panneau d’information sur la forêt communautaire de Tyndrum, il faut suivre la rivière Cononish et passer devant un banc commémorant la bataille de Dal Righ, ou « King’s Field », où Robert the Bruce a été vaincu par les troupes anglaises en 1306. Après avoir traversé le pont sur le Crom Allt, nous nous intéressons à la légende qui veut que Robert the Bruce et ses hommes aient abandonné leurs épées pour tenter de s’échapper plus vite.
Juste avant la pinède, une zone de terre dénudée témoigne du passé industriel de Tyndrum en tant que centre d’extraction du plomb : c’est le site d’une ancienne usine de broyage du plomb et peu de végétation poussera sur les déchets de minerai empoisonnés.
500m plus loin, nous arrivons à l’hébergement.
La pièce dédiée au séchage des vêtements est en surbooking ce soir.
Installation, douche, bière, repas du soir au Tyndrum Inn et … whisky pour clore cette journée très arrosée.
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Tyndrum – Kingshouse (20 juin 2026)
Distance : 31 km
Dénivelé : 630 m
Point de départ : Tyndrum
🌡️13 °C
Nous ne faisons pas le trail de 96 miles, actuellement en cours. Seulement 30 km au programme aujourd’hui, sur des chemins communs.
La journée commence par le petit déjeuner à aller prendre au restaurant où nous avons mangé la veille. Protection anti midges obligatoire !
Matin : Point de départ = Tyndrum. Marche facile à travers les Glens jusqu’à Bridge of Orchy, puis une courte montée sur une crête basse.
La première montagne sur la droite est Beinn Odhar ; ce n’est que plus tard que l’on aperçoit la grande pyramide de Beinn Dòrain.
Nous suivons la ligne de chemin de fer des West Highland qui relie Glasgow à Mallaig, d’où l’on peut prendre les ferries pour l’île de Skye et les petites îles, et qui est souvent considérée comme l’une des plus belles du monde. Il traverse également des terrains hostiles, on peut voir à l’hôtel Bridge of Orchy des photos de trains coincés dans des congères d’une taille impressionnante.
L’itinéraire suit par ailleurs la ligne de l’ancienne route militaire et se dirige presque directement vers le cône Beinn Dòrain. C’est un Munro d’une hauteur de 1 076 mètres. Plus loin un pont en pierre franchit la rivière Allt Kinglass. Après, l’hôtel Bridge of Orchy est visible.
En poursuivant l’itinéraire, il est possible de faire un détour sur une très courte distance pour visiter un cairn qui offre de superbes vues sur Loch Tulla et vers les sommets du Black Mount ainsi que vers la chaîne de Beinn Dòrain. Finalement nous atteignons la route près de l’hôtel Inveroran, en fin de matinée.
Après-midi : point de départ : Inveroran. Cette étape part de l’ancien relais de poste blanchi à la chaux à Inveroran, datant de 1707. C’est un survivant de l’époque où la route actuelle était encore la route principale vers le nord. Nous y avons pris café, thé ou chocolat chaud, dans un décor chaleureux.
La curiosité suivante est l’ancienne route parlementaire qui a été construite par Thomas Telford pour remplacer l’ancienne route militaire et est restée en service jusqu’en 1933. Le West Highland Way la suit maintenant pour le reste de la progression jusqu’à Kingshouse.
Le paysage s’ouvre bientôt sur les vastes étendus sauvages et légèrement ondulées de Rannoch Moor – 50 miles carrés de tourbières et de lochs. Cette partie de l’itinéraire est très exposée au mauvais temps, mais par temps clair, comme aujourd’hui, la vue sur les montagnes qui encerclent le bord de la lande est magique. Nous pouvons admirer le pic de Stob a’Choire Odhair, un Munro. Finalement, l’itinéraire descend progressivement pour atteindre Ba Bridge – une arche en pierre sur la rivière Ba qui coule ici à travers un petit ravin rocheux. Les montagnes à gauche sont maintenant Clach Leathad, Creise et Meall a’Bhùiridh. Le chemin commence maintenant à grimper pour atteindre la partie la plus élevée de la traversée de la lande la route militaire d’origine empruntait un chemin encore plus élevé. Il ne faut pas hésiter à regarder en arrière du chemin, sur les étendues sauvages de la lande derrière. La descente s’amorce enfin et la montagne la plus emblématique d’Écosse – Buachaille Etive Mòr – se dévoile enfin devant nous.
L’itinéraire débouche en face de Black Rock cottage. Ce minuscule cottage blanchi à la chaux doit être l’un des bâtiments les plus photographiés d’Écosse ; il s’agit d’une cabane de club pour le Ladies’ Scottish Climbing Club.
En un peu plus d’un kilomètre, elle mène à l’hôtel Kingshouse.
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Kingshouse – Kinlochleven (21 juin 2026)
Distance : 14 km
Dénivelé : 430 m
Point de départ : Hôtel Kingshouse
Description de la randonnée :
Nous commençons par traverser le pont en pierre sur la rivière Etive derrière la Kings House, direction Glencoe avec la masse de Buachaille Etive Mòr directement devant. Nous sommes de retour sur la ligne de la route militaire.Plus loin, il faut entamer une montée raide vers le point le plus élevé du parcours et gravir l’escalier du diable. Malgré son nom effrayant, le chemin est très clair et les zigzags facilitent la progression. Deux cairns marquent le sommet à 550m, une ascension de 305m de hauteur depuis la Kings House. Il y a des vues fabuleuses sur les montagnes de Glencoe.
Dans la descente, nous nous arrêtons pour pique-niquer. Belles vues panoramiques depuis cette salle à manger en plein air.
Le réservoir de Blackwater est visible à droite. Le barrage, d’un diamètre de presque un kilomètre, est le plus long des Highlands et a été achevé en 1909, construit presque entièrement à la main par une énorme équipe de terrassiers qui vivaient dans un camp sur la lande morne. Le pub le plus proche était Kings House et un certain nombre d’hommes ont péri en essayant de retourner au camp en luttant contre le mauvais temps et l’ivresse. Le vaste réservoir de plus de 13 kilomètres de long, alimenté par des canalisations ainsi que par les précipitations dans sa propre région, a été construit pour fournir l’énorme quantité d’électricité nécessaire au fonctionnement des fonderies d’aluminium de Kinlochleven. Les pics des Mamores au-delà de Kinlochleven sont visibles devant nous, avec Ben Nevis en toile de fond. L’itinéraire descend jusqu’à un pont sur l’Allt a’ Choire Odhair-mhoir et ondule jusqu’à ce qu’il se dirige vers le sommet du pipeline de Kinlochleven. Bientôt, il y a une vue presque verticale sur le village et le Loch Leven. Cependant, le village est encore plus bas de 300 m. Le chemin caillouteux descend fortement jusqu’à un point puis grimpe légèrement avant de se stabiliser avec une bonne vue sur l’énorme pipeline à droite. Bien que l’usine d’aluminium ait fermé en 2000, le système hydroélectrique produit toujours de l’électricité pour la fonderie d’aluminium restante à Fort William. L’usine d’aluminium de Kinlochleven a été construite au début des années 1900 et employait 800 personnes à son apogée. Elle a été en grande partie responsable de la croissance de Kinlochleven, qui est devenu le village important que l’on connaît aujourd’hui. L’activité a su évoluer, en grande partie basée sur le tourisme et le West Highland Way, ce qui a donné au village un nouveau souffle, une nouvelle dynamique.
C’est la fin de l’étape du jour. Nous nous installons, allons faire un tour au village et fêtons en groupe l’anniversaire de Pascal.
Le repas du soir est pris à l’extérieur, dans un restaurant près de la rivière.
Mais, nous avons eu une belle journée, dans de splendides paysages.
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Kinlochleven – Fort William (22 juin 2026)
Distance : 24,5 km. Mais nous en ferons davantage. Près de 27 km
Dénivelé : 475 m. En fait 640 m
Point de départ : Kinlochleven
Pour une fois, nous nous préparons le petit déjeuner sur le lieu d’hébergement.
Description de la randonnée
Après le pont sur la rivière Leven, un panneau indique à un moment donné un détour pour visiter la cascade de Grey Mare’s Tail – le lieu de spectacle de la ville – (20 minutes aller-retour jusqu’aux chutes).
Le West Highland Way continue le long de Lochaber road, avec de bonnes vues jusqu’aux montagnes Mamore. Le chemin monte et révèle de superbes vues sur Kinlochleven et sur le Loch Leven. Plus loin, il attend une piste – une fois de plus une partie de l’ancienne route militaire vers Fort William.
La montagne conique devant nous est Beinn na Caillich, en réalité un pic subsidiaire de Mam na Gualainn qui est caché derrière lui vu d’ici. Le chemin remonte ensuite le vallon de l’Allt Nathrach. La piste traverse la ligne de partage des eaux pour atteindre les anciennes ruines de Tigh-na-sleubhaich, avec le grand pic de Stob Ban qui se dresse derrière.
Plus loin, se trouve la ruine de Lairigmor ou (« grand col »).
Nous pique-niquons sous des sapins, dans un endroit apparemment très accueillant. Les midges nous assaillent immédiatement ! Pas facile de manger avec les protections contre ces sales bêtes.
Le Ben Nevis devient visible loin devant.
Une déviation facultative vers le sommet de Dùn Deardail – une colline herbeuse et le site d’un fort de l’âge de fer offre un superbe point de vue ; la déviation ajoute environ 20 mn.
La piste descend maintenant en zigzags larges avec de superbes vues de Ben Nevis. Le chemin fait une longue et régulière descente dans Glen Nevis.
Nous rejoignons le centre d’accueil des visiteurs de Ben Nevis.
Il reste un peu plus de 3 km pour atteindre un rond-point à la périphérie de Fort William. C’était autrefois la fin officielle du West Highland Way – mais plus maintenant ! Il faut, en fait, traverser la ville, passer l’hôpital de Belford, s’engager dans la High Street piétonne, jusqu’à un banc et un panneau avec une sculpture en bronze d’un marchand fatigué mais triomphant – marquant la fin du voyage.
En fait, nous nous sommes d’abord installés dans nos dortoirs, vieillots. Puis, nous sommes allés dîner avant de faire un peu de tourisme dans Fort William. Le dîner était succulent, de quoi nous ressourcer après cette longue journée de randonnée.
Fort William ne manque pas de charme, avec ses nombreuses églises, sa rue piétonne bordée de boutiques et ses quais.
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Ben Nevis (23 juin 2026)
Distance : 14 km.
Dénivelé : 1310 m.
Point de départ : Fort William
Petit déjeuner entre nous au Fort William backpackers.
Nous pensions prendre un bus à 8h10 à la gare routière, mais il aura fallu attendre 8h50 pour prendre le 41. C’est assez difficile d’obtenir des renseignements fiables sur les transports en commun.
Information sur la randonnée
Le Ben Nevis est la plus haute montagne de Grande-Bretagne.
Point de départ : Youth Hostel.
Description de la randonnée
Cet itinéraire était autrefois connu sous le nom de sentier touristique, mais c’était une erreur – il s’agit d’une marche difficile et ardue. La partie supérieure de la montagne appartient à une fondation et est entretenue.
La vue est magnifique sur Glen Nevis et les Mamores, avec Stob Ban en évidence. Le sentier traverse quelques passerelles au-dessus de petits ruisseaux et s’incurve pour monter au-dessus de la vallée du Red Burn. Nous approchons de la tête du brûlé, puis atteignons le plateau qui contient le Loch Meall an t-Suidhe, connu comme le lochan de la moitié du chemin – ce qui est légèrement optimiste. La promenade ne s’approche pas du loch proprement dit, mais reste bien à droite.
Après un demi-kilomètre supplémentaire, le sentier traverse le ruisseau Red Burn supérieur en cascade.
Beaucoup plus haut, le sentier passe au-dessus des éboulis abrupts qui tombent à droite dans la tête du ravin de Five Finger. Ce ravin a été le théâtre de nombreux accidents mortels lors de descentes, lorsque des randonneurs tentant d’éviter la face nord de la montagne prenaient une trajectoire trop large et se dirigeaient trop vers le sud et tombaient dans le ravin. Par beau temps, la vue sur le Glen en contrebas est superbe. Le sommet et Càrn Dearg – bordé de grandes falaises – sont visibles sur la gauche. La pente s’adoucit alors que le début du plateau du sommet est atteint. Le sentier passe près du sommet de la ravine Tower, et juste avant le sommet, le sommet de la ravine Gardyloo, qui donne le vertige. La présence de névés nous surprend, nous devons marcher un peu sur la neige !
Le Ben Nevis est la plus haute montagne des îles britanniques. La zone du sommet comporte plusieurs monuments commémoratifs, un point de départ et de nombreux cairns ; certains des monuments commémoratifs ont été enlevés ces dernières années pour éviter que la zone ne soit en désordre. On y trouve également les vestiges de l’observatoire (météorologique) qui a fonctionné ici à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
La vue est extrêmement étendue et couvre une grande partie des Highlands, mais il n’y a rien de plus spectaculaire que de regarder les falaises massives, les corniches de neige en surplomb qui menacent de s’effondrer… Il arrive que des escaladeurs gravissent Tower Ridge ou d’autres.
Nous pique-niquons au sommet. Thierry fait les confirmations d’avion pour le lendemain, et nous nous faisons prendre en photo : la pause de midi, dans un tel lieu, est un bon moment, mémorable.
La descente est longue et éprouvante. Que de marches de grosses pierres pavant le sentier, mais cassant les genoux !!! Nous attrapons juste à temps le bus 42 à 17h10 pour rentrer depuis Youth Hostel jusqu’à Fort William, ce qui nous économise 3 km en zone quasi-urbaine peu agréable.
Une fois en bas, une célébration de l’exploit du jour s’impose.
Nous finissons la journée au même excellent restaurant que la veille.
Nous l’avons fait ! Et nous ne sommes pas peu fiers.
Fin de séjour et retour vers la France (24 juin 2026)
Et voilà c’est fini !!! Après quelques courses personnelles dans les commerces de souvenirs de « High Street », nous entreprenons notre long voyage de retour. Il commence par 3 heures de bus long courrier City Link jusqu’à l’aéroport de Glasgow. Nous refaisons ainsi en sens inverse notre randonnée par beau temps puisque le WHW longe la route. C’est une route étroite qui implique parfois que les véhicules s’arrêtent pour se croiser. Enfin le vol retour commence avec une escale à Amsterdam qui nous permet de connaitre un premier choc thermique avant d’en subir un second à Bordeaux. Nos deux véhicules sont toujours là et nous prenons sans plus attendre la route pour Périgueux
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